Vionnet, la maestra del bies

Me asombra la cantidad de gente que desconoce la existencia de esta diseñadora, coetánea de Coco Chanel y Paul Poiret, y tan importante como ellos. 

Me sorprende que la liberación (en cuanto a la supresión del corsé) y la transformación (entendida como cambio estético) de la silueta de la mujer se atribuya, por regla general, únicamente a Poiret en lo primero y a Chanel en lo segundo, olvidando que Madeleine Vionnet contribuyó a las dos. Ella fue, además, pionera en la utilización del corte al bies (el cual llevan hoy en día muchos de los vestidos por los que todas suspiramos). Por todo ello, y porque me encantan sus diseños con ese aire tan griego, le voy a dedicar un amplio post para que descubráis por qué me fascina tanto.

Vestido de 1938

Tuvo una infancia dura, al igual que Chanel. Nació en 1876 y creció a las afueras de París. Hija de padres separados, su madre la abandonó con tres años y fue enviada a un colegio interno. Su padre la obligó a dejar la escuela y pronto comenzó como aprendiza en un taller de costura. Fue a la edad de 12 años y, con 18, ya estaba casada. Tuvo una hija que murió prematuramente, y a los 20 años se divorció. 

Tras esto, fue a Londres y allí trabajó para Kate Reily, quien se dedicaba a vestir a las aristócratas y ricas burguesas de la época con copias de los vestidos de moda en París. En 1901 regresó a su país natal y trabajó junto a una de las grandes de la Alta Costura: madame Gerber, de la Maison Callot Soeurs. Ya entonces empezó a imprimir su propio sello, optando por la sencillez y las telas suaves y sin almidonar frente a los encajes recargados del estilo Callot.

Uno de los diseños de Paul Poiret

En 1906, Paul Poiret empezó a confeccionar vestidos suaves con una cintura más suelta que lo que marcaba la moda de la época. En ese mismo año, Vionnet fue contrata por Jacques Doucet para renovar la imagen de su casa de costura. Para él creó unos vestidos sueltos que liberaban el cuerpo, los cuales fueron presentados en modelos que caminaban descalzas (influida por Isadora Duncan, un personaje también muy interesante). Supuso toda una revolución. A pesar de la coincidencia en el tiempo, Poiret se esforzó por atribuirse la responsabilidad de la supresión del corsé, y Vionnet quedó escondida en la historia.

Isadora Duncan

En 1912, Vionnet abrió su propia casa de costura. Tras la guerra, reabrió en 1922 por todo lo alto en la Avenue Montaigne, donde los espacios lujosamente austeros del salón mostraban sus sencillos pero estudiados vestidos. Asombraba la ligereza y elegancia de todos sus diseños y la perfección de sus drapeados. 

Madeleine Vionnet y su maniquí

Trabajaba dando forma a sus diseños sobre un maniquí en miniatura, probando sobre él, moldeando, drapeando y, en definitiva, esculpiendo el vestido sobre el cuerpo. Sus tejidos preferidos eran los mismos que los míos (además del punto de seda): el crepé, el chifón, el satén, la gabardina y la seda. Los colores más identificativos de la casa era el marfil y los tonos champagne, el rosa palo y el nude.

Sus  prendas evocan fluidez, romanticismo, delicadeza... dotando cada vestido de un movimiento que abrazaba suavemente al cuerpo y lo catapultaba hacia la elegancia más exquisita. Algunas de sus clientas fueron Greta Garbo, Katherine Hepburn y Marlene Dietrich.

En los años 30, su estilo se consagró de forma definitiva. Conocida como la purista de la moda, Vionnet fue la primera en utilizar el corte al bies para sus vestidos. Hasta el momento, la técnica de cortar el tejido de forma sesgada solo se había empleado para cuellos, bajos, mangas y adornos, pero ella tuvo la magnífica idea de extenderlo a todo el vestido. La caída que éste posibilita sobre todo a los tejidos livianos es siempre espectacular. Su arte en el drapeado le llevó a crear vestidos atemporales de una belleza extrema y con cierto aire griego, algo que personalmente me encanta.

Además, encargaba el tejido con anchos especiales para poder dar rienda suelta a su imaginación. Algo que doy fe era muy importante para la creación de sus diseños pues cuando confeccioné mi vestido de muselina de fin de proyecto, casi casi no me llegaba el patrón encima de la tela al biés a la hora de hacer la cola del vestido.

Sus creaciones a menudo de adornaban con flecos, transparencias y elementos brillantes. Otra de sus características era la falda terminada en puntas de pañuelo o hileras de pétalos cortados de forma sesgada.

Preocupada por las copias, como la mayoría de creadores de su época (a excepción de Chanel), registró sus creaciones. Fue una innovadora y una avanzada a su tiempo, no solo en el estilo y la costura, sino en lo referido a mejoras sociales. Fundó una mutua, propuso estancias al aire libre, se aseguró de que sus trabajadores tuvieran vacaciones pagadas y bajas por maternidad, así como un comedor y una guardería, entre otras.

Vestido de novia, realizado en seda, de 1929. Recuerda a una hoja, ¿verdad?

Cristóbal Balenciaga y ella no solo comparten la elegancia de sus diseños, sino que además eran amigos. Balenciaga acudió a las exposiciones de modelos que Vionnet organizaba en elegantes hoteles de San Sebastián.

Fotografías de Irving Penn

Revolucionó la estética de la mujer y contribuyó a la emancipación del cuerpo femenino. Fue su maestría en la innovación del corte lo que la diferenció de sus coetaneos y la convirtió en "la diseñadora de los diseñadores". Apasionada de la técnica, investigó además otras cualidades del tejido como la caída, el reflejo de la luz y la combinación de las dos caras (mate y brillante).  

Sophia Kokosalaki para Vionnet

Se retiró en 1939. Hoy en día, la marca Vionnet pertenece a Matteo Marzotto, expresidente de Valentino. en 2006, la diseñadora Sophia Kokosalaki intentó darla vida de nuevo, pero al parecer no con mucho éxito. Arriba podéis ver alguno de los diseños de Kokosalaki para Vionnet y, abajo, a Diane Kruger (espectacular, como siempre) y Madonna luciendo vestidos de la firma.

Actualmente, la dirección artística corre a cargo de Bárbara y Lucia Croce. Cierro el post con los últimos diseños de estas dos hermanas al frente de la casa (pertenecientes a la colección de otoño/invierno 2012-2013).

Vionnet FW 2012-2013

Seguro que la mayoría no habéis visto los últimos desfiles de Vionnet. Desde aquí hago un llamamiento a Marzotto para que encuentren a alguien que impulse la maison de verdad. Por cierto, en clase un compañero me llamaba Vionnet. Una lástima que no encontrase telas de dos metros de ancho... 

-Raquel T.G.-

Fuente fotográfica: Dvisible, ChicAndStylish, El Confidencial, Lesleyturner, Fc70live, IndecorousTaste, Condé Nast Publications, The Metropolitan Museum of Art, Chicaco History Museum, Christie's Images Ltd. e InStyle.